Фундамент плита своими руками

Большинство капитальных загородных и дачных домов на влажных и слабых грунтах северо-западных областей России давно строят на фундаменте из плиты, как наиболее надежном и устойчивом к плывунам и глинистым линзам, позволяющем надежно удерживать тяжелые каменные двухэтажные дома с мансардой. Технология строительства фундамента в виде плиты позволяет поставить свой коттедж даже на разноуровневом участке, при высоком уровне воды в грунте и глубине промерзания более полутора метров.

Устройство плиты фундамента

Плитный вариант используют и в более южных районах страны, особенно, если необходимо построить дом из легкого материала на местности с невысокой глубиной промерзания грунта, изобилующей подземными ключами в топкой глинистой почве.

На сегодня плита фундамента по технологии формирования бетонного массива реализуется в одном из основных вариантов:

• Относительно новый для нас вариант теплой плиты фундамента, называемого шведской схемой. Разрабатывался и используется для очень холодных грунтов, поэтому обладает высоким уровнем теплоизоляции и минимальным погружением в толщу грунта;
• Финская плита, наиболее распространенный в РФ тип фундамента для северных топких заболоченных районов. Отличается более тонкой, чем у шведской схемы,плитой и наличием ребра усиления по периметру фундамента;
• Упрощенный вариант плиты в виде отливки в грунте или сборки из нескольких плитных элементов.

Универсальный вариант фундамента в виде плиты

Для небольшого здания изготовление опорной плиты фундамента под гараж или небольшой дачный домик своими руками не представляет особой сложности, необходимо выполнять последовательность работ, как того требует пошаговая инструкция постройки, выполнить расчет толщины и размеров бетонного основания. От этого зависит долговечность будущей постройки и безопасность пребывания людей в таком доме.

Основа плиты фундамента и расчет опоры

Базовым требованием расчета является определение основных параметров плиты, при которых не происходит продавливание грунта под весом всей конструкции здания, включая людей, мебель, вспомогательные и хозяйственные объекты.

Наиболее точный расчет параметров фундамента можно выполнить с помощью онлайновых версий строительных калькуляторов или программ оптимизации. Кроме непосредственных размеров плиты, можно получить дополнительные сведения о потребных количествах стройматериалов, вспомогательной оснастки, опалубки, гидроизоляционных материалов и даже рекомендуемой марке бетона и способе армирования.

Достаточно заложить в конструкции двухслойное армирование и предусмотреть вылет торцов плиты за пределы периметра стен, например, для размера коробки 6х8 м, как минимум, на 70-80 см. Это обеспечит устойчивость здания даже на самых проблемных топких грунтах.

Для простых вариантов построек можно воспользоваться проверочной формулой, сравнивающей удельное давление от веса постройки на почву с величиной сопротивления грунта. Формула выглядит так:

П  > γ_n Р_зд / γ_c R_о.

Площадь плиты фундамента должна быть больше веса здания (Р_зд), деленного на произведение индекса сопротивления конкретного грунта R_о и коэффициента стабильности γ_c.Результат от деления увеличивают на коэффициент запаса несущей способности γ_n, обычно принимается в районе 1,3.

Чтобы выполнить проверочный расчет толщины, потребуется:

• Рассчитать общий максимальный вес здания Р_зд, включая массу плиты фундамента;
• Знать конкретный состав грунта. От этого зависит выбор по приведенной таблице величин R_о и γ_c. Коэффициент стабильности грунта можно выбрать равным единице, если вы не уверены в точности сведений о водонасыщенности грунта.

В наиболее сложных вариантах вместо стандартной заливной или составной плиты лучше использовать финский вариант плитного фундамента.

Проверенный вариант фундаментной плиты

Технология постройки финской схемы плиты фундамента практически не отличается от шведской в плане технологии, но конструктивно дает определенные преимущества:

1. Постройка фундаментного основания выполняется в более короткие сроки при меньших затратах и объеме работ, за счет выполнения по периметру ленты жесткости, напоминающей по устройству нижнюю часть МЗЛ-фундамента. Основная масса бетона перераспределена под стены, соответственно, требуется меньше раствора и арматуры;
2. Обустройство по периметру плиты цокольной части позволяет поднять слой вторичной гидроизоляции между фундаментом и стенами на высоту в 20-30 см, и тем самым сделать фундамент более долговечным,увеличить жесткость несущей части плитного фундамента;
3. Благодаря особенностям устройства фундамента, наличию внешней и внутренней теплоизоляции, специфике распределения тепла в бетоне финский вариант хорошо противостоит самым пучинистым грунтам, даже при условии большой глубины промерзания;
4. Наличие ребра жесткости в конструкции делает плиту намного более устойчивой при обустройстве опорной системы на разноуровневых участках с проблемным грунтом.

Пошаговая инструкция постройки финского варианта плитного фундамента

На первоначальном этапе потребуется выполнить большой объем земляных работ. Разметку котлована под фундамент выполняют примерно на метр больше контура подошвы коробки здания. Делается это для обустройства будущей утепленной отмостки. Плодородные части грунта с остатками органики нужно тщательно удалить, чтобы избежать просадки фундамента после разложения и перегнивания.

Работа тяжелая, если есть возможность, используйте мини-экскаватор с траншейным ковшом и планировочной лопатой. Выкопать руками такой объем грунтапод фундамент — явно непосильная задача.

Глубина котлована под фундамент выполняется в пределах 60 см. В особо сложных случаях, особенно при очень высоких уровнях грунтовых вод, приходится отрывать котлован на метровую глубину. Далее устанавливается усиленный дренаж, геотекстиль и отсыпается щебенкой 20-30 мм, толщиной 20-30 см, и после укладки второго полотна геотекстиля повторный слой мелкого каменного отсева 10-15 мм.Затем подушка наполняется песком, толщиной слоя в 20 см. Все слои через каждые 10 см засыпки многократно трамбуются.

Для нормального грунта под фундамент достаточно в котловане выкопать по контуру плиты и отсыпать щебнем «дорожки» под ленту жесткости, глубиной не менее 20 см, как на фото. Ширина дорожки не менее 60 см. Отсыпку пройти дважды мототрамбовкой. Ленту жесткости необходимо рыть под всеми капитальными стенами, иначе нагрузка придется на относительно тонкую часть фундамента, прочности которой будет явно недостаточно. Поверх щебня укладывают геотекстиль, отсыпают песком и тщательно трамбуют.

Далее на дно котлована укладывается два слоя пенополистирольных плит с перекладкой рулонной битумной гидроизоляции, при этом наружные края необходимо выполнить с запасом, который можно будет завернуть и уложить на вертикальные внешние стенки фундамента.

Чтобы сформировать бетонную отливку ленты жесткости и цокольной части стен, необходимо установить наружную опалубку из доски, пропитанной водостойким составом, и плиты утепления из экструдированного пенополистирола, как на фото. После укладки дно будущего фундамента покрывают гидроизоляционной пленкой. Укладывается утеплитель на вертикальные стенки периметра будущей плиты.

На следующем этапе укладывается арматура, это наиболее ответственный и сложный этап. По периметру ленты укладывается два донных и два поверхностных арматурных прутка диаметром в 12 мм, внутренняя часть плиты имеет только поверхностное армирование 5-ти или 8-ми миллиметровым прутком с поперечной и вертикальной перевязкой армирующих каркасов.

После укладки арматуры необходимо установить все продухи и каналы для заведения канализационных и водопроводных труб и систему обогрева в центральной части плиты.

На завершающем этапе выполнится заливка плиты бетоном. Если не получается заполнить весь котлован, можно заливать объем фундамента послойно, но при условии, что разрыв по времени между заливками бетона не превышает 12-ти часов. В противном случае конструкцию делить на сектора и выполнять в виде отдельных плит, что значительно ухудшает прочность фундамента.

Заключение

Схватывание плиты произойдет в течение трех суток, после чего можно наносить гидроизоляцию на внешних сторонах фундамента и выполнить отсыпку теплоизоляционным наполнителем пазух по контуру. В течение 7-10 дней происходят усадочные процессы и полное затвердевание бетонной массы фундамента.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню