Как сделать монолитный фундамент своими руками
Содержание
Прежде, чем построить собственный дом на первый план обычно выходит:каким должна быть его самая ответственная составляющая, то есть конструкции, заглубленные ниже поверхности грунта, на которую строение будет опираться. Оптимальным может стать монолитный фундамент из бетона, тип которого можно выбрать из имеющих наибольшее распространение:
- Ленточный. Этот тип подходит для всех домов и имеет наибольшее распространение.
- Плитный. Лучше всего подходит для кирпичных (чаще двухэтажных) домов с подвальным или полуподвальным помещением.
- Столбчатый. Снижает стоимость строительства,а также расход материалов. Обычно применяется для домов с легкими деревянными кирпичными ограждающими конструкциями.
Если придерживаться наработанных за многие годы норм и правил, эту работу несложно выполнить самостоятельно.
Перед началом следует выполнить подготовку площадки, расчистить ее от растительности, мусора. Проект для любого типа можно заказать в специальной проектной организации, которая проведет испытания грунтов основания, определит нагрузки, спроектирует арматурный каркас, рассчитает геометрические параметры. Однако стоимость такого проекта может превышать стоимость работ. Да, в этом случае может быть небольшой перерасход цемента (или готового бетонного раствора) а также арматуры, конструкция окажется прочнее, чем это необходимо. Но расходы на «лишние» материалы будут ниже, чем стоимость специальных проектных работ.
Проще использовать готовыми ширинами, подходящими для многих домов:
- для наружных кирпичных ограждающих конструкций и стен одноэтажных и двухэтажных домов не менее 0.6 м (для стеновой кладки в 2 кирпича);
- для внутренних кирпичных несущих стен – не менее 0.4 м для стеновой кладки в 1.5 кирпича).
Класс арматуры, используемый для армирования должен быть не ниже А-3, класс бетона – не меньше В25, что соответствует марке М350. Нужно помнить: длительные перерывы в бетонировании недопустимы, так, как конструкция будет состоять из отдельных глыб бетона, связанных только арматурой и каркасом.
Еще можно сделать из бетона монолитный фундамент под гараж своими руками. Для простого гаража достаточно ленточного основания с толщиной под стены, несущие перекрытие (обычные бетонные плиты) –не менее 40, а для боковых – не менее 30 см. Для гаража с погребом можно изготовить сплошную бетонную плиту.
Ленточный монолитный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция
- Планировка, а также выравнивание площадки под строительство. Очистка ее от растительности и мусора.
- Оси под траншеи нужно разметить при помощи шнура.
- Откапывание в грунте траншей под основание. Если площадь дома будет невелика – своими руками. Траншеи откапываются на глубину, превышающую глубину промерзания в регионе строительства на 15…20 см. Траншеи откапывают таким образом, чтобы в разрезе они представляли собой вид перевернутой трапеции, направленной меньшей стороной вниз. Ширина траншеи внизу должна складываться из суммы ширины стенки и выступов (с каждой стороны по 15 см) подошвы. Вверху, то есть на отметке поверхности грунта ширина траншеи должна быть на 40…50 см с каждой стороны больше, чем в самом низу.
Опалубочные работы
Опалубку для бетонирования нужно использовать, как инвентарную (из водостойкой фанеры, пластика) или изготовить самостоятельно, сбив из низкосортных досок.
- Изготовление арматурного каркаса горизонтальной подошвы для примера толщины 0.6 м для наружной стены. Сама подошва должна иметь стороны горизонтальную (15 + 60 + 15) = 90 см и вертикальную – 20 см. Из стальной проволоки с диаметром= 6 мм следует изготовить в необходимом количестве замкнутые контуры в виде прямоугольных хомутов, размерами: горизонтальным 90 -2 х 2.5=85 см и вертикальным 20 – 2 Х 2.5 = 15 см, где 2.5 — это защитный слой бетона (расстояние от арматуры до наружной поверхности). Для рабочей арматуры подошвы используются 6 стержней арматуры с диаметром = 18 мм. По 3 стержня устанавливаются в нижней и верхней плоскости будущей подошвы. При этом средние стержни располагаются (нижний лежит, а верхний подвязывается) по центральной оси плоскости подошвы, а крайние подвязываются при помощи проволоки во всех нижних, а также верхних углах контура хомута.
Важно! для соединения рабочей арматуры и хомутов ни в коем случае не следует применять сварку, металл «отпустится» и снизится его прочность.
Поэтому для связывания используют стальную мягкую отожженную проволоку, которая так и называется – вязальная, с диаметром = 1…1.5 мм. Расстояние 2.5 см (защитный слой бетона), от поверхности котлована до нижней плоскости готового каркаса нужно обеспечить, подложив под него в нужных местах кусочки бетона или обломки кирпича. Количество хомутов, которые следует располагать вертикально с шагом 0.4 м. Для, например, стороны дома длиной 8 метров хомутов потребуется в количестве 21 шт. Если длина рабочих стержней окажется недостаточной, их можно наращивать, соединяя «внахлест», плотно связывая при помощи вязальной проволоки, при этом размер нахлеста должен быть не менее 150.
- Установка опалубки и бетонирование нижней ленточной подошвы.
Устанавливается в траншею вертикально, жестко связываются между собой проволокой и к ним проволокой, же раскрепляется каркас так, чтобы он не искривлялся при бетонировании и между ним, а также опалубкой оставался зазор в те же самые 2.5 см. Можно использовать готовый бетон или следует сделать его самостоятельно. После бетонирования, к бетону следует применить виброуплотнение. Для этого необходим вибратор с гибким валом. В крайнем случае это можно выполнить при помощи обрезка стержня, которым нужно часто протыкать по всей поверхности плоскость бетонного слоя, это поможет избежать воздушных раковин, а также лакун, снижающих прочность готового изделия. - Установка опалубки и бетонирование вертикальной стенки.
К этим работам нужно приступать через две недели. Рабочая и вспомогательная арматура будет использоваться того же диаметра. Отличие будет в размерах контуров, в горизонтальной плоскости размер– 60 – 2х2.5 = 55 см, а в вертикальной размер должен соответствовать общей высоте подземной и надземной (цоколь) составляющим. Так, например, если глубина составляет 2 м в подземной части и 1 м в цокольной, вертикальный размер контура будет 2 + 1(цоколь) – 0.2(подошва) – 0.025(защитный слой) = 2.75 м. На расстоянии 150 см от подошвы к арматуре контура нужно подвязать еще два арматурных стержня с диаметром = 16 мм, так, чтобы их общее количество стало – 3 +3 + 2 = 8 шт.
- Изготовление конструкций основания для внутренних стен осуществляется аналогичным способом, за исключением ширины изготавливаемого арматурного каркаса. Если для наружных стен с толщиной 0.6 м, его ширина составляет 0.55 м, то для внутренних стен толщиной 0.4 м, ширина каркаса будет уже 0.35 м. Через 18…20 дней после завершения работ можно приступать к строительству стен.
Не следует бетонные работы выполнять при минимальной суточной температуре менее 5 градусов по Цельсию.
Монолитный плитный фундамент своими руками
Требуется, когда под домом необходимо цокольное, подвальное или полуподвальное помещения. Затраты на земляные работы увеличиваются, однако это имеет свои преимущество – появление дополнительных помещений, которые можно использовать в качестве мастерской, склада, размещения инженерного оборудования. Изготовление своими руками имеет некоторые особенности.
- Земляные работы.
Следует отрывать уже не отдельные траншеи, а сплошной котлован под всей проекцией дома в виде перевернутой усеченной призмы, направленной нижней плоскостью вниз. Размеры горизонтальной плоскости низа котлована должны соответствовать внешним размерам строения в плане с выступами по 150 мм с каждой из сторон. Вверху – к каждой из сторон периметра добавляется по 0.4 м. Если размер дома в плане – 8 х 8 м, низ котлована и соответствующая сплошная бетонная плита, будут — (8 + 0.150) х (8 + 0.150), а на поверхности грунта — (8 + 0.400) х (8 +0. 400) м.
- Бетонирование плиты.
Для армирования плиты принимаем каркас из двух сеток 150 х 150 из стержней c диаметром = 16 мм. Верхняя, а также нижняя горизонтальные сетки соединяются между собой при помощи хомутов в виде скоб из проволоки с диаметром = 6…8 мм, устанавливаемых так, чтобы прогиб верхней сетки относительно горизонтальной плоскости не превышал 0.3…0.5 см. Между собой стержни сетки и хомуты связываются при помощи вязальной проволокой. Сварка между собой сетки, а также хомутов недопустима. Между грунтом и нижней сеткой при помощи подкладок обеспечивается зазор, составляющий 2.5 см, нижняя сетка тоже не должна провисать больше, чем на 0.3…0.5 см. Для лучшей гидроизоляции на грунт нужно установить рубероид с нахлестом, чтобы он составлял не менее 150, между собой применяя для соединения расплавленный битум. Если толщина плиты будет составлять 200 (обычно этого достаточно), высота хомутов будет составлять – 20 – 2 х 2.5 = 15 см, загнутых концов — не менее 10 см. Сетки вяжутся из стержней с диаметром = 16…18 мм при помощи мягкой стальной проволоки с диаметром = 1…1.5 мм. Установка опалубки, сеток и бетонирование плиты осуществляются стандартным способом с обязательным использованием виброуплотнения. Через 14…15 дней на поверхность плиты устанавливается опалубка для вертикальных стенок, толщина и армирование которых аналогично тем, что были использованы для ленточного типа. Отличие состоит в том, что уже нельзя раскреплять опалубку, используя две стенки траншеи, только одну. Для внутренней стороны следует предусмотреть наклонные распорки из деревянных брусьев, которые образуют между опалубкой и поверхностью плиты прямоугольный треугольник. Распорки устанавливаются на поверхность с шагом не менее 0.500 м.
Арматурный каркас для вертикальных стенок изготавливается аналогично ленточной конструкции. Бетонирование осуществляется заливкой бетонного раствора в опалубку и виброуплотнения.
Бетонный монолитно-столбчатый фундамент
Отличается от ленточного тем, что под него отрываются не сплошные траншеи, а шурфы для отдельно стоящих заглубленных в грунт столбов. Эти столбы жестко связываются между собой горизонтальной рамой из балок с расположением соответствующим местам размещения будущих стен здания, которые будут опираться на верхние горизонтальные плоскости рамы.
Такую конструкцию нужно использовать для небольших кирпичных или деревянных домов, или при расположении на крутом косогоре, когда врезаемая в грунт часть здания будет опираться на ленточную составляющую, а нависающая часть — на сплошную бетонно-столбчатую конструкцию.
Обсудить статью на форуме
